Путешествие полное уроков

Кто из вас не слышал о Сатье Саи Бабе — загадочном гуру, которого миллионы почитают как земное воплощение Божественного. Но больше всего меня мучил вопрос: почему спустя годы после его ухода в 2011 году, дороги в Путтапарти по-прежнему заполнены паломниками? Что за незримая сила влечёт людей в этот ашрам, расположенный посреди раскалённых равнин штата Андхра-Прадеш? 

Борис, уже дважды побывавший там, рассказывал о поразительных вещах — о необъяснимой атмосфере благодати, о людях, которые приезжают с последней надеждой и уезжают преображёнными. Но мне хотелось не просто услышать, а ощутить кожей эту мистическую энергию, о которой так много говорят. 

Наш путь начался из Ченная. «Поезд — лучший вариант», — решили мы, ещё не подозревая, какое испытание нас ждёт. Борис только многозначительно предупредил: «Забудь о российских вокзалах. Здесь всё иначе». 

Уже у билетной кассы я поняла, что «иначе» — это мягко сказано. Оглушающая давка, потоки людей, несущихся неизвестно куда, и мы — маленькие островки растерянности посреди этого человейника. Кассир, едва оторвавшись от старого монитора, развёл руками: «На ближайшие поезда все уже распродано. Но я могу дать билеты без места — успевайте!». 

Двадцать минут на раздумья… Двадцать минут перед тем, как броситься в этот водоворот. «Но лучше плохо ехать, чем хорошо ждать», — философски заметил Борис, и мы ринулись на перрон, где нас ждало настоящее посвящение в индийские железнодорожные традиции. 

Так началось наше паломничество в Путтапарти — путешествие, где каждый километр стирал границы между неудобствами и чудом, между хаосом и благодатью.

 

Железнодорожный вокзал в Ченнае

Философия вечного пути

И почему им всем не сидится дома? - мелькнула в моей голове.  Если в России говорят «В гостях хорошо, а дома лучше», то в Индии, кажется, действует обратный принцип: «Дом — это хорошо, но в пути — лучше». Индийцы обожают путешествовать, и этому есть несколько объяснений:   Для индуиста паломничество  — не просто поездка, а священный долг. Посетить Варанаси, Ришикеш, Рамешварам или Путтапарти — значит накопить благочестивую карму и очиститься от грехов.  Да и зачем сидеть на месте, если вокруг столько святых мест?  При этом хочу заметить: путешествовать они любят исключительно по Индии.

Вокзал для индийца — не точка из А в Б, а пространство для общения. Здесь знакомятся, делятся едой, молятся, спят, торгуют… Жизнь кипит круглосуточно. Хотя кому-то может показаться, что  это царство священного хаоса. И мои первые впечатления от их вокзалов — это шок и огромное удивление. 

 Здесь спят где угодно и как угодно. Они мастерски устраиваются на полу, на скамейках, даже на чемоданах. Расстелил кусок ткани — вот тебе и кровать. Никаких неудобств! Едят тоже прямо на полу. Семья может устроить пикник посреди зала: банановые листья вместо тарелок, лепешки чапати, карри в стаканчиках. И никто не морщится от антисанитарии — чистота внутри важнее внешней. 

 

Так спят в Индии на вокзалах - рядом пристраиваются бродячие собаки.

 

Помимо людей животные такие же полноправные гости вокзалов. Коровы, собаки, обезьяны и даже крысы свободно разгуливают по перронам. Никто не прогоняет их — ведь корова священна, а остальные просто часть большого кармического круговорота. 

Поразительно: вокруг шум, гам и… удивительный порядок. Кажется, что вокруг абсолютный хаос: крики разносчиков еды, гудки поездов, молитвы. Но через пару часов понимаешь — здесь есть своя система. Каждый знает, куда идти и чем заняться, даже если поезд задерживается на 5 часов. 

- Почему они такие терпимые ко всему? Наши бы давно уже истерили и капризничали в таких условиях,  — спросила я у Бориса. 

- Духовная закалка. Их с детства приучают к тому, что тело временно, а душа вечна. Зачем бояться грязи, если она не касается твоего истинного «Я»? Большинство из них растут в многолюдных семьях, где личное пространство — роскошь. Они умеют быть счастливыми в любой обстановке.  А еще верят в судьбу. Если карма велит спать на вокзале — значит, так надо. Нет смысла возмущаться. Да уж, тут есть чему поучиться.

Именно индийские вокзалы научили меня гибкости. План рухнул? Или нет билетов на поезд? Ну и что! Все равно на чем-нибудь рано или поздно доберемся.

Именно здесь расстаешься с иллюзий о комфорте. Роскошь — не гарантия счастья. Зато начинаешь видеть святое в обыденном.  Даже вокзальная суета может стать медитацией, если смотреть на нее с правильным настроем. 

Индия — страна вечных путников. И они ездят не потому, что им не сидится дома, а потому, что жизнь — это паломничество. Каждый вокзал, каждый поезд — часть большого пути к Богу.  И, возможно, именно поэтому они такие улыбчивые даже в толпе, жаре и неразберихе. Они знают: главное — не пункт назначения, а то, что ты чувствуешь в дороге. 

В вагоне индийского поезда скучно не будет.

Поездка в индийском поезде: хаос и гостеприимство

Наконец-то мы в поезде! Ещё на перроне нас ждал первый сюрприз: в билетах не был указан номер вагона. «Садитесь в любой, главное — успейте занять место!» — словно говорила сама система. Мы прошлись вдоль состава, заглядывая в окна, и, заметив свободные места, быстро забрались внутрь. Но расслабляться было рано — на следующей после Ченная станции появились законные владельцы этих мест, и нам пришлось спешно забирать вещи. За следующие несколько часов история повторилась раз пять, если не больше. 

Однако эти постоянные «переселения» подарили нам неожиданный бонус — бесконечное общение с местными жителями. Индийцы оказались удивительно любопытными и душевными: они наперебой расспрашивали   искренним интересом, откуда мы, куда едем, нравится ли нам в Индии. Их глаза искрились, когда они рассказывали о своих семьях, работе, традициях… А ещё они непременно хотели чем-нибудь угостить: кто-то протягивал самодельные пакоры, кто-то — сладкую барфи, а один дедушка даже поделился чаем в крошечном стаканчике, который он бережно достал из узелка. 

Чем ближе к Бангалору, тем плотнее заполнялся вагон. Свободных мест не осталось — люди сидели на полу, в проходах, даже в тамбурах и у дверей туалетов. Воздух гудел от разговоров, смеха и криков разносчиков еды: «Чай-чая!», «Самоса!», «Вода холодная!». 

И тут нам снова повезло. Рядом пристроился молодой человек в очках, скромно улыбаясь. Каково же было наше удивление, когда он вдруг сказал на чистом русском: 

- Меня зовут Махит. Я врач, учился в Москве, а теперь работаю в больнице в Бангалоре. Очень рад встретить здесь русских! Куда путь держите? 

Так, среди толчеи, ароматов специй и бесконечной индийской суеты, мы нашли ещё один повод улыбнуться — мир и правда тесен. 

- Мы едем в Путтапарти, в ашрам Сатьи Саи Бабы, — ответила я. 

Махит вновь улыбнулся, будто услышал что-то давно ожидаемое: 

- Я сразу так подумал. Замечательное место. Саи Баба — великий гуру. Он сделал для людей больше, чем многие правительства. И тысячи людей пришли через него к просветлению.

- Я слышала, что в Индии гуру считают даже важнее Бога, почему его так возвышают? — не удержалась я от вопроса. 

Он задумался на секунду, глядя в окно, где мелькали пальмы и красная земля. 

- Потому что Бог — везде, но слепые глаза не видят Его. Гуру — как факел: он не только указывает путь, но и зажигает свет внутри самого человека. 

- Но если в Индии, как вы говорите, столько просветлённых, почему мир знает лишь про немногих из них? — не сдавалась я. 

Махит рассмеялся, но в его глазах промелькнула тень грусти: 

- Представьте, что просветление — это дождь. Он льётся на всех, но одни подставляют лицо, а другие прячутся под зонтиком своих амбиций. Главное препятствие — эго. Оно как толстая стена: человек может годами сидеть в тюрьме собственных иллюзий, думая, что гоняется за истиной… а на самом деле — всего лишь за её тенью. 

В этот момент поезд резко затормозил, и в проходе закачался продавец  чая с бидоном в руках. Крики, смех, давка — обычная жизнь продолжалась. Но мне вдруг стало ясно: Индия — это страна, где святость не прячется в гималайских пещерах. Она здесь, среди шума и чая, в людях, которые даже в толчее умудряются видеть то, что другим не разглядеть и в тишине. 

Эти искатели истины тоже направляются в ашрам к Сатье Саи Бабы

Ночь в Бангалоре: поиски пристанища

Поезд, громыхая на стыках рельсов, замедлял ход. За окном уже мелькали огни Бангалора — хаотичные, яркие, словно рассыпанные по темноте блёстки. Пассажиры засуетились: кто-то стаскивал с полок узлы, кто-то торопливо поправлял сари, дети сонно жались к родителям. Мы тоже собрали рюкзаки, понимая, что ехать в Путтапарти ночью — бессмысленно. 

Вышли на перрон, где даже в этот поздний час кипела жизнь. Запах жареного витал в воздухе. Город гудел, как огромный механизм, и нам предстояло в нём затеряться — хотя бы на одну ночь. 

Мы знали, что искать бюджетное жильё в незнакомом мегаполисе — лотерея. Но в Индии есть универсальное решение — рикши. Их ярко-жёлтые «тук-туки» снуют повсюду, как шустрые жучки, а водители обладают почти мистическим чутьём на растерянных иностранцев.  Не успели мы выйти за вокзальные ворота, как к нам подкатил один такой, с улыбкой до ушей: 

- Hello! Good hotel? Cheap-cheap.

Мы кивнули, и через минуту уже сидели в тесной, но уютной кабинке. Мотор взревел, и мы рванули вперёд, лавируя между грузовиков, коров и сонных велосипедистов. Бангалор ночью — это отдельный мир: где-то ещё работали лавки, светились экраны IT-офисов, а в переулках спали завернувшиеся в одеяла уличные торговцы. 

Водитель, как заправский гид, возил нас от одного гестхауса к другому. Одни были слишком дорогими, другие — сомнительными (липкие полы, кричащие телевизоры за тонкими стенами). В третьем нас встретил хозяин с бородой до пояса и, не моргнув глазом, заявил: «Только для молодоженов!» — по его понятиям мы явно не походили на новобрачных. 

После десятого варианта мы наконец нашли свой отель — скромный, но чистый, с белыми простынями и вентилятором под потолком. Цена — 800 рупий (меньше 10 долларов). Хозяин, щурясь от нашего света фонарика, пробормотал:  «No problem»  и протянул ключ. 

За окном всё так же гудел город, но нам было уже не страшно. Завтра — Путтапарти, а пока… пока мы засыпали под рокот моторов и далёкий крик «Чааай!», будто Индия нашептывала: «Спите, завтра будет новый день приключений». 

Фото в европейской столовой ашрама - здесь освещается приготовленная пища.

Путтапарти – город, где время течет иначе

Когда мы прибыли в ашрам Прашанти Нилаям («Обитель Высшего Мира»), нас поселили в чистой светлой комнате. На всей огромной территории царит тишина, несмотря на толпы паломников, и ощущение, что каждый здесь ищет что-то большее, чем просто крышу над головой. 

Как раз шла подготовка ко  дню рождения Саи Бабы – одному из самых важных праздников в ашраме. Повсюду гирлянды, цветы, люди в белых одеждах. Казалось, сам воздух пропитан благодарностью к учителю. 

Саи Баба учил просто:  «Любовь – это Бог, Бог – это любовь». Его философия не требовала сложных ритуалов, только чистое сердце.  Он уважал все верования, но призывал искать суть за догмами. Многие иностранцы, приезжающие сюда, ищут чудеса (ведь Саи Баба стал известен своим умением материализации предметов). Но главное чудо – это преображение души.  Оно может происходить где угодно, но именно в подобных местах трансформация сознания  у многих людей происходит гораздо эффективнее. Ведь ашрам – не просто здания, а пространство, где годами накапливалась благость. Здесь легко медитировать, легко чувствовать связь с чем-то высшим.

Здешние волонтеры кормят тысячи людей, врачи лечат бесплатно – это живое воплощение учения Саи Бабы. Здесь нет одиночества – все паломники, даже незнакомые, улыбаются, приветствуют друг другу. Поэтому с самых первых минут пребывания в ашраме я почувствовала  тишину внутри. Даже в толпе можно было ощутить покой. Здесь не было никаких излишеств – только необходимое. А еще здесь пробуждается вера в добро. Когда видишь, как люди бескорыстно помогают друг другу, начинаешь верить в лучшее. 

Здание главного архива ашрама

Путтапарти: оазис благодати

После шумных мегаполисов, где даже воздух гудел от бесконечного движения, Путтапарти казался островком тишины и света. Здесь не было толчеи, гудков машин и навязчивых торговцев — только красная земля, пропахшая полынью, да лёгкий ветер, шепчущий в пальмах. Ашрам Сатья Саи Бабы излучал странное спокойствие, будто само время замедляло ход. 

Те дни, что мы провели здесь, были наполнены необъяснимой благодатью. Каждое утро начиналось с пения бхаджанов, а по вечерам мы сидели у священного дерева кальпаврикши, слушая истории паломников. Все говорили об одном — о чудесах Саи Бабы. 

 

План ашрама
 

Но кто он был на самом деле этот человек, ставший божеством? 

23 ноября 1926 года в крошечной деревне Путтапарти родился мальчик по имени Сатья Нараяна Раджу. С самого детства он отличался от других: в 8 лет сочинял духовные гимны, а в 14 объявил родителям: 

- Я больше не ваш сын. Я — Саи Баба из Ширди (великий святой XIX века). Мои преданные ждут меня. 

Родные решили, что он сошёл с ума… пока он не материализовал перед ними цветы и сладости из воздуха. 

Однажды к юному Саи пришла женщина и попросила: «Дай мне священный прасад (угощение)». У него ничего не было — только пустые руки. Он сжал кулаки, прошептал мантру — и раскрыл ладони, полные кристально чистого сахара. С тех пор он раздавал вибхути - святой пепел, а также   сладости, материализуя их из ниоткуда. 

 

 

В 1953 году в ашрам привезли умершего ребёнка. Рыдающая мать умоляла Саи Бабу вернуть его к жизни. Он положил руку на грудь мальчика и сказал: «Разве ты не слышишь? Твоя мама зовёт тебя». Через мгновение ребёнок открыл глаза. 

Один врач-скептик пришёл проверить «фокусы» Саи. Тот улыбнулся: 

- Ты болен. Скоро у тебя начнётся сильная боль в животе. 

Через день врач согнулся от приступа. Саи Баба достал из воздуха старинный сосуд с маслом: 

- Выпей. Это лекарство твоего рода — его готовил ещё твой прадед. 

Врач узнал фамильный рецепт… хотя Баба никогда не бывал в его доме. 

В 1990-х Путтапарти страдал от засухи. Саи Баба ударил посохом о землю и сказал: 

- Здесь есть река. Я дам её вам. 

Вскоре в безводной пустыне забил источник…

Саи Баба учил, что истинное чудо — это любовь. Он построил бесплатные госпитали, школы и университеты, где образование получали даже дети из низших каст. Его ашрам кормил тысячи голодных, а последователи по всему миру продолжают его дела. 

Однажды его спросили: «Почему ты творишь чудеса?» И он ответил: 

- Чтобы вы поверили, что Бог — в вас. А раз вы можете верить, значит, можете и творить. 

 

Вечерняя служба в ашраме

Вечерняя служба в ашраме: когда тысячи дышат как одно

Тени становились длиннее, солнце клонилось к горизонту, окрашивая белые стены ашрама в золото. Мы снимали обувь перед входом в огромный зал, где уже собирались люди. Мужчины в белых рубашках — слева, женщины в ярких сари — справа. Ни шёпота, ни суеты — только тихий шелест одежд и мягкий стук босых ног по мрамору. 

Но во всем удивительный порядок. В Индии, где хаос — часть повседневности, здесь царила поразительная гармония. Волонтёры в белых одеждах с голубыми галстуками молча указывали места — жестами, без слов. Казалось, всё уже предопределено: где сидеть, как сложить руки, когда замолчать. Даже воздух здесь был другим — густой, наполненный ароматом цветов, священного пепла вибхути и чего-то неуловимого, что щекотало кожу. 

Запели первые ноты бхаджанов — простых, мелодичных, как колыбельная. Сначала один голос, потом сотни, потом тысячи. Зал превратился в единое дыхание. Я не знала слов, но губы сами шевелились, повторяя: «Сай Рам, Сай Рам». 

Закрыв глаза, я чувствовала, как звук вибрирует в груди — будто кто-то настраивает струны внутри. Где-то рядом плакала пожилая женщина, у кого-то дрожали плечи. Но это были слёзы очищения, будто душа наконец-то вспомнила что-то важное.  Я пыталась анализировать: «Почему мне так… легко?» Но мысли рассыпались, как песок. Вместо них пришло ощущение тепла — будто тебя обнимают изнутри. Руки сами сложились в «намасте», спина выпрямилась без усилий. 

А потом наступил момент тишины. Даже когда пение стихло, тишина звенела. Казалось, если сейчас крикнуть — звук затеряется в этом пространстве, как капля в океане.  Я вышла на улицу, и меня накрыло странное чувство: будто я только что вернулась из другого измерения. Тело было лёгким, в голове — ни одной лишней мысли. Даже звёзды над Путтапарти казались ближе. 

Нужно ли это учение сегодня?

Как никогда! В мире, где так много разделений, ненависти, страха, простые истины Саи Бабы  – звучат как спасение. 

Я уехала из Путтапарти обновленной. И не потому, что увидела чудеса, а потому, что коснулась настоящей Любви – без условий, без требований.  И теперь я понимаю, почему люди возвращаются сюда снова и снова.

Елена Романова 


 

А теперь посмотрите фильм Бориса Кольченко, снятый в ашраме:

 

А это видео мы сняли на обычном железнодорожном вокзале Индии:

 



Другие публикации Елены Романовой:

Жмите на картинку!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Возвратиться в разделы:

 

Елена Романова - творчество

 

 

На главную

Места Силы Кавказа

Расписание семинаров

Отзывы

 

Яндекс.Метрика